Mérule dans un mur en pierre : la reconnaître et l'arrêter

On dit souvent que la mérule « passe dans les murs ». Dans une maison ancienne en pierre, l'expression n'a rien d'une image. Un champignon qui se nourrit du bois peut traverser des moellons, des joints et des enduits pour aller chercher une poutre à l'autre bout d'une pièce. Si vous avez repéré un feutre blanc dans un joint, un enduit qui gonfle ou une poussière rousse au pied d'un mur, ce guide vous explique comment la mérule chemine dans un mur en pierre, pourquoi ces murs lui conviennent si bien, comment la repérer et dans quel ordre on l'arrête.

Un champignon du bois dans un mur de pierre

La mérule se nourrit de bois, pas de pierre. Elle ne « mange » ni le moellon ni le mortier. Mais elle a une capacité que peu de champignons possèdent : elle peut traverser des matériaux qui ne la nourrissent pas pour atteindre un nouveau bois. Pour cela, elle fabrique des cordons, des filaments gris et épais qui transportent l'eau et les nutriments depuis la zone où elle s'est installée.

Dans un mur en pierre, ces cordons empruntent tous les chemins possibles : les joints de mortier, les fissures, les vides entre les pierres, l'espace entre la maçonnerie et l'enduit, l'arrière d'un doublage. Ils avancent dans l'obscurité et l'humidité, sans se montrer. Le mur devient pour la mérule à la fois un chemin et un réservoir d'humidité, jamais une nourriture.

Cela explique deux phénomènes qui surprennent les propriétaires. D'abord, une attaque peut apparaître loin de son point de départ, dans une autre pièce, parfois à un autre étage. Ensuite, un traitement limité au bois ne suffit pas quand le champignon est présent dans la maçonnerie : il repart du mur vers le bois neuf.

Pour reconnaître le champignon lui-même, ses différents stades et ce qu'on confond avec lui, la page qui aide à reconnaître la mérule pleureuse à chaque stade décrit le coton blanc, le feutre, les cordons et la galette rousse.

Pourquoi les murs en pierre lui conviennent

Toutes les maisons peuvent être touchées, mais les maisons anciennes en pierre réunissent souvent les conditions que la mérule recherche.

L'humidité en pied de mur. Un mur ancien n'a pas de coupure étanche à sa base. L'eau du sol monte par capillarité dans la pierre et le mortier : ce sont les remontées capillaires. Le bas des murs reste humide en permanence, surtout côté rue, côté talus ou dans une cave enterrée.

Des joints tendres. Les maçonneries anciennes sont montées à la chaux, parfois à la terre. Ces mortiers sont souples et poreux. Ils laissent passer l'eau et l'air, ce qui est une qualité pour le mur, mais ils offrent aussi un passage facile aux cordons.

Des enduits qui bloquent. Un mur en pierre doit pouvoir sécher : l'eau qui y entre doit ressortir par évaporation. Quand on le couvre d'un enduit ciment, d'une peinture étanche ou d'un revêtement plastique, on bloque cette évaporation. L'eau reste prisonnière dans la maçonnerie, juste derrière l'enduit, dans l'obscurité. C'est exactement le milieu dont la mérule a besoin.

Des doublages qui confinent. Un doublage en plaques posé contre un mur ancien crée une lame d'air sans ventilation. Si des tasseaux ou une ossature en bois le portent, le champignon trouve à la fois l'humidité, le confinement et la nourriture.

Des bois encastrés. Les maisons anciennes comptent beaucoup de bois pris dans la maçonnerie : abouts de poutres et de solives logés dans le mur, sablières, linteaux en bois au-dessus des ouvertures, lambourdes posées sur un sol de terre battue, plinthes collées au mur. Ces pièces sont les points de départ les plus fréquents.

Des pièces peu chauffées. Une maison ancienne occupée par intermittence, une résidence secondaire fermée l'hiver, un rez-de-chaussée transformé en remise : l'air y circule peu, les murs restent froids et la condensation s'installe. Beaucoup d'attaques sont découvertes au moment d'une rénovation, dans des pièces restées longtemps fermées.

Les signes sur un mur

Une mérule installée dans un mur se trahit par plusieurs signes, souvent discrets au début.

Dans les joints. Un duvet blanc, ouaté, qui remplit un joint de mortier, ou un feutre gris qui le recouvre. Sur une photo de mérule sur pierre, c'est ce qu'on voit le plus souvent : un joint blanc et cotonneux entre deux moellons, et un cordon gris qui serpente sur la face d'une pierre, d'un joint à l'autre.

Sous l'enduit. Un enduit qui gonfle, qui se décolle par plaques ou qui sonne creux quand on le tapote. En retirant un morceau, on découvre parfois un réseau de cordons ou un feutre étalé entre le mur et l'enduit.

Sur les finitions. Un papier peint qui se soulève en bosse, une peinture qui cloque, des taches brunes ou jaunâtres qui apparaissent sur une surface sèche en apparence.

Au pied du mur. Une fine poussière rousse, couleur rouille, qui se redépose sur le sol ou les plinthes après chaque nettoyage. Ce sont les spores du champignon, signe qu'une fructification se trouve à proximité.

À l'odeur. Une odeur de champignon, de cave, de sous-bois humide, plus forte dans une pièce fermée ou derrière un placard.

Les endroits à inspecter en priorité

Dans une maison en pierre, certains endroits concentrent le risque. Ce sont eux qu'il faut regarder en premier, lampe en main.

Les pieds de murs des caves et du rez-de-chaussée, surtout ceux qui sont enterrés ou qui donnent sur une rue ou un talus. Les angles froids des pièces, où la condensation s'installe. L'arrière des placards et des meubles posés contre un mur extérieur. Les appuis de poutres dans les murs, que l'on peut voir depuis la cave ou en déposant un faux plafond. Le dessous des escaliers, souvent fermé et mal ventilé. Les murs mitoyens, que l'on surveille moins. Et toutes les zones qui ont subi un dégât des eaux, même ancien.

Trois gestes aident à voir. Retirez une plinthe pour regarder le pied du mur et l'arrière du bois. Sondez l'enduit en le tapotant : un son creux signale un décollement. Éclairez le mur en lumière rasante, la lampe presque collée à la paroi, pour faire ressortir les reliefs d'un feutre ou d'un cordon.

Un humidimètre, même simple, rend aussi service. Il permet de comparer l'humidité du pied d'un mur avec celle de sa partie haute, ou d'un mur à l'autre. Un écart marqué indique une zone d'humidité qu'il faut surveiller, même si aucun champignon n'est encore visible.

Pensez aussi à l'extérieur. Faites le tour de la maison et regardez le pied des façades : gouttière qui déborde, descente d'eau cassée, terre ou massif de fleurs plus haut que le sol intérieur, trottoir en ciment collé au mur, végétation qui garde l'humidité contre la pierre. Beaucoup de foyers de mérule intérieurs ont leur cause à l'extérieur, de l'autre côté du mur.

Arrêter la mérule dans la maçonnerie

Le traitement d'une mérule qui a gagné les murs suit un ordre précis. Chaque étape prépare la suivante, et en sauter une compromet le résultat.

Supprimer la cause d'humidité. C'est la première étape et la plus importante. Fuite de canalisation, gouttière percée, descente d'eau pluviale mal raccordée, sol extérieur qui renvoie l'eau vers le mur, remontées capillaires, condensation dans une pièce fermée : tant que l'eau arrive, la mérule reviendra.

Délimiter la zone. Un professionnel repère jusqu'où le champignon s'est étendu, dans le bois comme dans la maçonnerie. La zone réelle dépasse presque toujours la zone visible. On ajoute une marge de sécurité autour.

Déposer et dégarnir. On retire les enduits, les doublages et les revêtements bien au-delà de la zone visible. On dégarnit les joints de maçonnerie atteints, c'est-à-dire qu'on enlève le mortier envahi par les cordons.

Retirer le bois atteint. Les bois touchés par la pourriture cubique sont déposés, au-delà de la zone contaminée, puis évacués en sacs fermés pour ne pas disperser les spores dans la maison.

Traiter la maçonnerie. On perce des trous dans le mur, en quinconce, sur toute la zone délimitée et sa marge. On y injecte un produit fongicide qui diffuse dans la maçonnerie et détruit les cordons qui s'y trouvent. On complète par une pulvérisation des surfaces mises à nu.

Traiter le bois conservé et le bois neuf, puis laisser sécher avant de refermer. Refermer trop tôt un mur encore humide revient à recréer les conditions de départ.

C'est cette étape de traitement de la maçonnerie qui distingue un chantier de mérule d'un simple remplacement de bois pourri. Quand le champignon est dans le mur, changer la poutre sans traiter le mur ne fait que lui offrir un nouveau repas.

Sur un mur porteur, ce chantier se mène avec précaution. Dégarnir de nombreux joints et percer une maçonnerie ancienne fragilise temporairement le mur. Le professionnel organise les travaux par zones, étaye si nécessaire les planchers et les poutres dont les appuis sont repris, et rejointoie au fur et à mesure avec un mortier de chaux.

Rendre au mur sa respiration

Une fois la mérule traitée, il faut éviter qu'elle revienne. Pour un mur en pierre, cela passe par une idée simple : le mur doit pouvoir sécher.

Retirez les enduits ciment et les peintures étanches posés sur les murs anciens, surtout en pied de mur et à l'intérieur. Remplacez-les par un enduit à la chaux, qui laisse la vapeur d'eau s'échapper tout en protégeant la maçonnerie. Les murs anciens ont été conçus pour respirer de cette façon.

Traitez les remontées capillaires à la source. Éloignez l'eau du pied des murs : gouttières et descentes en bon état, raccordées à un réseau ou à un puits perdu, sol extérieur en pente vers l'extérieur, drainage le long d'un mur enterré si nécessaire. Évitez les revêtements étanches collés contre la façade, comme un trottoir en béton qui renvoie l'eau vers le mur.

Ventilez les caves et les vides sanitaires. Rouvrez les soupiraux bouchés, laissez circuler l'air. Évitez les doublages collés directement sur un mur humide : si un doublage est nécessaire, il doit laisser une lame d'air ventilée.

Enfin, coupez le contact entre le bois neuf et la maçonnerie humide. Une poutre neuve ne doit plus reposer directement dans un mur mouillé : on interpose une coupure étanche, on laisse un vide autour de l'about, ou on pose la pièce sur un appui qui la sépare du mur.

Ce qui se rate souvent

Les échecs de traitement ont presque toujours les mêmes causes. On traite seulement la tache visible, sans délimiter. On refait un doublage par-dessus un mur qui n'a pas séché. On repose une plinthe en bois contre le mur sans coupure. On compte sur un déshumidificateur pour régler un problème de fuite ou de remontée. On remplace la poutre sans traiter la maçonnerie qui la porte.

À l'inverse, d'autres erreurs viennent d'un excès de zèle : piquer tous les enduits de la maison sans délimitation, ou poser partout un enduit étanche par crainte de l'humidité. Un traitement réussi est ciblé sur la zone atteinte et sa marge, et il rend au mur sa capacité à sécher.

Un dernier point à ne pas oublier : la présence de mérule doit être déclarée en mairie par l'occupant, ou à défaut par le propriétaire. La rubrique sur la façon de remettre en état une maison ancienne rassemble les guides sur les autres désordres du bois et de la toiture, et l'accueil de Charpentiers France donne accès à l'ensemble des thèmes.